Помощь
Тема закрыта
На одной из четверговых тусовок я попросил более опытных скутеристов - ИГОРЯ и Серегу® - поставить диагноз этим хрипам.
Покрутив колесо, проехавшись на скуте, ребята постановили однозначно - подшипники редуктора умирают.
В долгих мучениях и сомнениях было таки принято решение о их самостоятельной замене.
При этом мнения “дохторов“ разделились: Серега говорил - Не парься! Зимой разберешь. ИГОРЬ напротив высказывал сомнения в долгой и щастливой жизни подношеных подшипников.
Вобщем с момента принятия решения до самой замены прошло чуть меньше месяца - когда хрипение шестерен стало достаточно громким а люфт заднего колеса безобразным все таки решился на переборку.
В процессе подготовки нарисовалось несколько проблем.
Первая: никто из знакомых механиков и скутеристов толком не знал какие именно подшипники стоят в редукторе. Получалось, что нужно вытянуть старые, отнести в магазин, показать продавцу и купить аналогичные.
Вторая: как оказалось мало кто знает, как именно установлены подшипники в редуктор и сколько их там.
Вобщем взвесив все “за“ и “против“ все таки решил рискнуть и “резать к чертовой матери“
Поскольку полного набора инструментария для такой серьезной работы у меня не было решил обратиться к скутеристам-механикам.
В результате Серега® радушно предоставил свой гараж, набор нужных ключей и советы. DRUM одолжил зажим-сьемник для колокола. Помолясь начали.
Некий опыт в разборке скута у меня был, поэтому до элементов вариатора добрался быстро и без проблем. Колокол снял с помощью цепного держателя (до сих пор не знаю, как этот инструмент правильно называть), наконец-то добрались до крышки редуктора. Тут мои знания матчасти закончились
Благо Серега подсказывал.Выкрутил болты крепления крышки редуктора. Теперь нужно снять крышку, которая сидит на прокладке. При этом очень аккуратно. Серега предложил сделать это старым русским способом - с помощью монтировки, кувалды и такой-то матери.
Осмотрев внимательно крышку обнаружили выступ в ее нижней части, явно предназначенный для ударов. Уперев в него монтировку со стороны выхлопной трубы начал легонько стучать молотком. Серега в этот момент удерживал другой монтировкой крышку редуктора под аммортизатором. Крышка пошла! Тут мы совершили первую ошибку - сбили крышку слишком резво, что привело к разрушению прокладки.
Наконец сняли крышку редуктора и добрались до главной передачи.
Осмотр шестерен и валов: все в идеальном состоянии. Вынимаем промежуточный вал - обязательно сохранить две шайбы! -, вторичный вал. Подшипник вторичного вала - на который падали основные подозрения - в норме.
Осматриваем другие. Всего их три: на первом сидит вал сцепления через крышку редуктора, второй наглухо запресован во вторую половину, переходящую в картер двигателя, на втором сидит вторичный вал.
Диоводы! Запомните на всякий случай: наши подшипники в редукторе это - № 201 (запресован в корпус), № 202 - вторичный вал, № 203 - вал сцепления. Это то, чего я не знал и вряд ли узнал бы без разборки.
На этом первичная разборка закончилась. Обрисовались последующие действия: снять подшипник с вала сцепления и выбить его с крышки редуктора. Вытянуть подшипник из второй половины редуктора. Запресовать новые подшипники и все собрать.
Подшипник с вала сбил на работе: нашел трубу подходящего диаметра с фланцем, упер в него крышку и через деревянную проставку выбил вал. Потом нашел металлическую скобу нужной высоты, подложил ее под крышку редуктора в месте посадки подшипника и через проставку (по внешнему радиусу) струбциной выдавил сальник и подшипник.
“Выдергнуть“ запресованный подшипник помогла
и
Предварительно занялся покупкой новых деталей: два подшипника, сальник, прокладка. При чем точной маркировки одного из подшипников я не знал - покупал на обум!
На Дегтяревке продавец посмотрев на один подшипник, подскала номера остальных. Но там я подшипники не купил
Дайлимовские по 75 грн за штуку показались мне несколько дороговатыми Решил искать в другом месте. Сальник - около 30 грн штука. Прокладки нет вообще. Закрадываются смутные сомнения Поехал в магазин рядом - возле ГАИ на Хохловых. По дороге остановился возле скутериста на Цесте, который оказался местным “барыгой“
скутерзапчастей (там их кстати толпы!) у которого я купил полный набор сальников для 35-ки по цене одного на Дегтяревке. “Барыга“ оказался порядочным и не стал мне подсовывать китайские и чешские подшипники.Возле магазина “Днипро“ на Хохловых обнаружилось много дядек-пенсионеров с Мотозавода, которые на перебой предлагали свой товар (“Шо ищешь!? Есть усе и дэшэвшэ!). Одним из них оказался давний друг моего отца, который узнал меня - в результате за 10 (!) гривен куплены нужные подшипники производства 5-го Московского ШПЗ советских времен (!) - по заверениям многих механиков очень хорошие и крепкие! С прокладкой опять получалась лажа - ни у кого такой нет.
Подшипники куплены, время сборки назначено - остается прокладка. Поиски листа паранита или другого подходящего материала успехом не увенчались - на авторынки ехать времени не было (шесть вечера - скут хочется собрать за один вечер). Не смотря на разные мнения решаю воспользоваться термомаслостойким герметиком.
А вот дальше начинается самое интересное - посадка подшипников.
Если соблюдать все технологические нормы, то это должно происходить следующим образом (с учетом гаражных условий): подшипники охлаждаются в морозилке, посадочное место греется промфеном - на разнице температур подшипник “падает“ в выборку без усилия. Потом охлаждается вал и таким же образом садится во внутренний радиус.
Стоит ли говорить, что ни морозилки ни фена не было под рукой
Испытывая разные степени беспокойства (от “Нафига вообще полез!“ до “Капец скутеру!“) по настоятельному совету Сереги (“Не юсби моск - все будет путем!“) решаем ставить подшипники “на холодную“.
Крышка картера укладывается на стол, новый подшипник ставится в посадочное гнездо без перекосов, сверху проставляется старым и ударами резинового молотка загоняется на место. Важно бить именно по внешней обойме подшипника! Таким же образом “загоняется“ вал. Первый пошел!
Второй - самый сложный - устанавливаем подобным образом: скут кладем на бок, под редуктор подкладываем доски и через подходящего размера головку гаечного ключа загоняем подшипник на место. Фу х! Все целое, подшипники на местах - можно немного расслабиться… Подшипники ходят туго, что в принципе нормально - они ведь совсем новые.
Процесс обратной сборки в детальных описаниях не нуждается - в обратном порядке
Очень важно правильно установить валы и шестерни, не забыть про шайбы промежуточного вала - он крутится на них. Густо смазываем стыковочные плоскости герметиком и садим крышку редуктора. Время высыхания - один час, полная готовность - сутки. Часть герметика намазываем на бумагу, что бы контролировать ее готовность.
Лучше все таки сохранить прокладку или купить-изготовить самостоятельно новую. Ее толщина - 0.4-0.5 мм, слой герметика - 0.1-0.2. Торцы валов в таком случае упираются в посадочные выборки и выкатывают себе место - что не есть хорошо.
Вкручиваю все болты и собираю вариатор, предварительно все протирая и вычищая. Ролики слегка смазываю солидолом - для более легкого выталкивания (по совету Сереги).
Ставлю на место колесо и выхлопную - аппарат почти готов к эксплуатации. Колесо практически не вращается - валы зажаты крышкой редуктора да и подшипники не прикатаны. Ужос! “Не парься, Михалыч - все будет путем!“. Мне бы твою уверенность, Серега
Двадцатикубовым шприцом заливаем масло до тех пор, пока оно не льется из заливочной горловины - скутер стоит на колесах. Закручиваю запорный болт. Проверяем стыки на предмет течи - вроде все чисто. Заводимся!
По началу колесо после сброса газа сразу же останавливалось (газовал по чуть-чуть, для прикатки), потом расходилось. Редуктор - понятное дело - грелся сильнее обычного.
Смена подшипников закончена успешно!
Домой ехал на скорости не выше 40 км/ч. Проехав пару километров решил газануть до 50-ти и проверить наличие “хрипов“ - все тихо. При этом скут пошел плавнее, при тех же оборотах скорость увеличилась до 60.
Утром еще раз проверил герметик - никаких подтеков. Ура! Я снова на колесах.
Остается несколько раз заменить масло.
Выводы:
- при наличии небольшого опыта, инструмента, деталей, некоторых навыков и чуткого руководства - подобный ремонт можно провести самому и в гараже.
- при разборке редуктора настоятельно рекомендую сохранить прокладку!
- предварительно запастись: подшипниками (201 и 203), сальником, листом паранита или тонкого картона (если прокладка все таки порвалась), герметиком на крайняк, редукторным маслом. Необходимым колличеством пива и сигарет
- по желанию;- необходимый инструмент: ключи (накидные и головочные) на 8, 10, 12, 22; сьемник для внутренних подшипников, зажим для вращающихся цилиндрических деталей (колокол сцепления), несколько плоских монтировок (например набор для бортировки автомобильных колес), резиновый молоток, несколько проставок (желательно медных) по размеру внешнего радиуса подшипников, отрезы досточек. Если хотите соблюдать всю технологию - тогда промышленный фен, место для охлаждения деталей (морозилка, холодильник). Ветошь, бензин или антисиликон (для очистки поверхностей), солидол, “офисный“ нож, ножницы (если прокладку нужно делать своими руками).;
- сажать подшипники “на холодную“ (без разогрева посадочных и охлаждения подшипников и валов) можно, но очень аккуратно и - наверное! - один раз!
;- использовать вместо прокладки герметик можно, но не рекомендовано;
- после смены подшипников дать им прикататься и несколько раз в короткий период сменить масло.
БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ВООБЩЕ
)Извините за “многа букаф“ - очень уж хотелось детально описать всю процедуру, так сказать на будущее - может кому и пригодиться!
ЗЫ: все вышеописанное имеет отношение к двигателю Хонда аф 34. Фоток к сожалению не делал - не до того было. Вопросы приветствуются
