[Mitenka]

ну вобщем мапед сДио движ АФ18е,чуть подтерало пружину,решился на смену подшипников,вскрытие показало что высокооборотистый 203 практически идеален,люфт милимили стический,а вот 201 и 202(что на колесо)решено заменить,чтоб не терло пружину аморта.Достали с Котовска есче савдеповские 2 подшипника - 201 и 202(новые в солидоле)разобрал редуктор,выбил акуратно без повреждения редуктора абоймы 201 и 202,а вот внешнее кольцо соотвецтвенно без сьемника не подаеца)))),пробовал нагреть на плите внешку а патом внутрь абоймы льда,но так вытащить и не получилось.
Мож чтото посоветуете народ?!

сеня утром подумал и решил и 203 заменить,вот тока на что менять?савдеп сдесь никатит,не расчитан он на такие обороты.А вот 203 вышел спакойняк,бзая морозилку и газовую плиту.

Прикрепленные файлы

•  IMG_0181.jpg (182,1К)
  Количество загрузок:: 1355
•  IMG_0186.jpg (144,07К)
  Количество загрузок:: 1210

Сообщение отредактировал Mitenka: 22 Ноябрь 2007 - 11:30

[Михалыч]

Если сепаратор разбил уже, то можно попробовать воспользоваться автомобильным сьемником для внешних подшипников (“паук“ называется - устройство с тремя ножками-зацепами и штоком-винтом по средине). Греть скорее всего бесполезно, ибо греться будет все вместе - и обойма тоже.
Еще можно сделать приспособу самому.
Поскольку в обойме подшипника есть канавка, можно зацепиться за нее чем-нибудь. Думаю так:
- крепкая металлическая планка с канавкой посредине. В эту канавку вкручивается два каленых болта (головкой в направлении обоймы). Болты вкручивать через контр-гайку с двух сторон планки (болт-гайка-планка-гайка-контргайка)
По бокам два болта с упорными гайками. Два центральных головками цепляем за внутреннюю канавку обоймы, между ними ставим упор (что бы не расползались) и зажимаем. Упорные болты ставим на основу с подставкой, и одновременно вращая гайки поднимаем планку. Центральные болты потянут за собой обойму. Теоритически должно получится
 prs.jpg (45,61К)
Количество загрузок:: 434

[Кастян]

Mitenka (22.11.2007, 11:32) писал:

ну вобщем мапед сДио движ АФ18е,чуть подтерало пружину,решился на смену подшипников,вскрытие показало что высокооборотистый 203 практически идеален,люфт милимили стический,а вот 201 и 202(что на колесо)решено заменить,чтоб не терло пружину аморта.Достали с Котовска есче савдеповские 2 подшипника - 201 и 202(новые в солидоле)разобрал редуктор,выбил акуратно без повреждения редуктора абоймы 201 и 202,а вот внешнее кольцо соотвецтвенно без сьемника не подаеца)))),пробовал нагреть на плите внешку а патом внутрь абоймы льда,но так вытащить и не получилось.
Мож чтото посоветуете народ?!

сеня утром подумал и решил и 203 заменить,вот тока на что менять?савдеп сдесь никатит,не расчитан он на такие обороты.А вот 203 вышел спакойняк,бзая морозилку и газовую плиту.

Зачем выбивал! Там спец сьёмник нужен. Теперь будеш иметь некоторое количество гемора. Пожеш попробовать нагреть всё деталь градусов до 400 и попробывать чамнибуть поддеть остаток подшибника (лёд туда пихать не надо, у алюминия коэфициент расширения и так больше чем у железа). Подшибники я бы поста SKF, причём все. Наши старые савковые не так чтобы плохие, но их хватит максимум на сезон

[Vlad]

Михалыч (22.11.2007, 14:40) писал:

Если сепаратор разбил уже, то можно попробовать воспользоваться автомобильным сьемником для внешних подшипников (“паук“ называется - устройство с тремя ножками-зацепами и штоком-винтом по средине). Греть скорее всего бесполезно, ибо греться будет все вместе - и обойма тоже.
Еще можно сделать приспособу самому.
Поскольку в обойме подшипника есть канавка, можно зацепиться за нее чем-нибудь. Думаю так:
- крепкая металлическая планка с канавкой посредине. В эту канавку вкручивается два каленых болта (головкой в направлении обоймы). Болты вкручивать через контр-гайку с двух сторон планки (болт-гайка-планка-гайка-контргайка)
По бокам два болта с упорными гайками. Два центральных головками цепляем за внутреннюю канавку обоймы, между ними ставим упор (что бы не расползались) и зажимаем. Упорные болты ставим на основу с подставкой, и одновременно вращая гайки поднимаем планку. Центральные болты потянут за собой обойму. Теоритически должно получится
attachment

Ну ВЫ батенка и конструктор, аж завидно. видать ДР влияет. :D
Да есть сёмники "пауки" с расжимающим устройством, которым эти обоймы по зубам. А на счет подогреть, не согласен - коэфф. линейного расширения алюминия поболее чем у стали.

[Михалыч]

Спасибо на добром слове, Мастер! Все таки техническое образование дает свое. Кстати, скажи: ведь по идее подобная приспособа должна сработать, а?
Совсем выпустил из виду, что редуктор - алюминиевый. Так что если комбинировать нагрев со сьемником, то сдергнуть будет намного легче.

[Vlad]

Михалыч (22.11.2007, 16:57) писал:

Кстати, скажи: ведь по идее подобная приспособа должна сработать, а?

Нет, есть слабое место.

Цитата

Два центральных головками цепляем за внутреннюю канавку обоймы

Как?
Хотя если в конструкцию внести доп-элемент, то можно.

[Mitenka]

спасибки чертежникам и мотоводам)))папробую сфарганить данное.Паралельно по стошкам похожу.Ет 202 го осталась внешняя абойма,а 201 пока не трогал,т.е стаит есче не растерзаной мною подшипник(каторый в картер запресован)так вот чем его мона попробовать калупнуть?А что у нас алюминевые блоки?)))
незнал))

[Михалыч]

Vlad (22.11.2007, 17:35) писал:

Нет, есть слабое место.

Как?
Хотя если в конструкцию внести доп-элемент, то можно.

Ну смотри: если центральные болты зацепить краями головки за канавку подшипника (при этом толщина головки должна быть равна ширине канавки+щеки болта сбить до круглого, что бы площадь контакта была больше) а между ними вбить клин (разжать болты), тогда будет работать. Опять же: это всего лишь теоретическая идея, придуманная буквально минут за десять. Если есть время и ресурсы - то можно экспериментировать.

ЗЫ: Мастер, очень уж конструкторское эго играет: прошу конкретные комментарии по слабым местам конструкции.

Сообщение отредактировал Михалыч: 22 Ноябрь 2007 - 19:19

[ksb]

Михалыч (22.11.2007, 19:32) писал:

Ну смотри: если центральные болты зацепить краями головки за канавку подшипника (при этом толщина головки должна быть равна ширине канавки+щеки болта сбить до круглого, что бы площадь контакта была больше) а между ними вбить клин (разжать болты), тогда будет работать. Опять же: это всего лишь теоретическая идея, придуманная буквально минут за десять. Если есть время и ресурсы - то можно экспериментировать.

ЗЫ: Мастер, очень уж конструкторское эго играет: прошу конкретные комментарии по слабым местам конструкции. :)

Разрешите и мне принять участие в дискуссии по проблеме.
Я уже писал однажды про предельно простой способ снятия подшипников из глухих гнезд, но видимо не все читали мой опус.
Делать практически ничего не нужно, используется внутренняя обойма раскуроченого подшипника, родной набор шариков, 10 грамм консистентной смазки и подходящей длины винт с потайной головкой, такого размера, чтобы снятая внутренняя обойма одетая на этот винт удерживалась конусной частью гобовки достаточно надежно.
Поскольку нет времени рисовать чертеж, прошу мысленно представить как все выглядит:
1-ставим подходящий винт с потайной головкой плоской частью на стол
2- одеваем на винт внутреннюю обойму подшипника и удерживая конструкцию за резьбовую часть винта опускаем ее в гнездо с внешней обоймой.
3- заполняем промежуток между обоймами консистентной (густой) смазкой и сместив внутреннюю обойму немного в сторону по одному возвращаем ранее вынутые шарики на место.
4- шилом или иным предметом равномерно распределяем шарики по окружности, консистентная смазка будет служить сепаратором и не давать шарикам самовольно предвигаться между обоймами.
5- мы получили собраный подшипник с заведеным с глухой стороны винтом, потянув за который тем или иным способом ,можно спокойно вынуть его из гнезда. если резбовая часть винта не выступает над стенками картера можно удлинить конструкцию с помощью специальных гаек, которые продаются во всех точках, торгующих крепежом.
6- для уважаемых мною специалистов не стоит большого труда дополнить всю конструкцию необходимыми упорными и прочими элементами.
Этот способ я вычитал на каком-то сайте, но к сожалению не хватило ума сохранить ссылку, так что на авторство идеи я не претендую ни коим образом.

[Vlad]

Михалыч (22.11.2007, 19:32) писал:

Ну смотри: если центральные болты зацепить краями головки за канавку подшипника (при этом толщина головки должна быть равна ширине канавки+щеки болта сбить до круглого, что бы площадь контакта была больше) а между ними вбить клин (разжать болты), тогда будет работать. Опять же: это всего лишь теоретическая идея, придуманная буквально минут за десять. Если есть время и ресурсы - то можно экспериментировать.

ЗЫ: Мастер, очень уж конструкторское эго играет: прошу конкретные комментарии по слабым местам конструкции.

Т.е. ты прдлагаеш подпилить головку болта?
В рамках твоей конструкции, я бы взял болт с полной резбой, на него-бы надел прочную шайбу, чють больше головки, стянул-бы это всё гайкой. И цеплял-бы этой шайбой(подточеной).

Предложение Сергея Борисовича, мне всё-таки больше импонирует.

Могу предложить и третий способ:
Берем тот-же длинный винт,
берем квадратную пластину метала, которая слегка не входит в обойму,
в пластине по центру сверлим дыру, слегка изгибаем пластину по трубе и вставляем винт прификсировав его гайкой,
углы пластины затачиваем под тупым углом,
Вбиваем это хозяйство в обойму до канавки, и пластина, за счет сил упругости, сама ухватится за паз на краю обоймы.
Усё, можно тащить приспособой похожей на твою.

[Михалыч]

В случае со способом, предложенным Сергеем Борисовичем у меня возникают сомнения, выдержит ли консистентная смазка усилие, необходимое для выдергивания обоймы… Все таки внутренняя обойма и шарики подшипника почти ничем не соединены между собой, только смазкой.
Предложенный тобой способ я обдумывал. Есть нюансы: пластина, способная изгибаться в одну сторону может выгнуться и в другую. Опять же: есть опасность, что при выравнивании пластины в обойме можно повредить внутреннюю сторону редуктора (ведь болт будет в нее упираться). Возможно так: все то, что ты предложил+прихватить точечной сваркой пластину к обойме. Тогда можно тянуть без проблем. Опять же: нужно иметь сварку.
И вот еще что придумал: обрезок стальной трубы диаметром чуть меньше внутреннего размера обоймы, развальцевать так, что бы появились зацепы, разрезать накрест до середины трубы, внутрь полнорезьбовой болт с головкой в потай, на него гайку и шайбу: сделать эдакую цангу. Потом цангу в обойму, разжимаем до полного расклинивания в канавке обоймы и дальше, используя приспособу выше выдергиваем. Такую цангу в домашних условиях сделать не трудно.

 canga.jpg (28,27К)
Количество загрузок:: 392

[Vlad]

Михалыч (23.11.2007, 11:15) писал:

В случае со способом, предложенным Сергеем Борисовичем у меня возникают сомнения, выдержит ли консистентная смазка усилие, необходимое для выдергивания обоймы… Все таки внутренняя обойма и шарики подшипника почти ничем не соединены между собой, только смазкой.
Предложенный тобой способ я обдумывал. Есть нюансы: пластина, способная изгибаться в одну сторону может выгнуться и в другую. Опять же: есть опасность, что при выравнивании пластины в обойме можно повредить внутреннюю сторону редуктора (ведь болт будет в нее упираться). Возможно так: все то, что ты предложил+прихватить точечной сваркой пластину к обойме. Тогда можно тянуть без проблем. Опять же: нужно иметь сварку.
И вот еще что придумал: обрезок стальной трубы диаметром чуть меньше внутреннего размера обоймы, развальцевать так, что бы появились зацепы, разрезать накрест до середины трубы, внутрь полнорезьбовой болт с головкой в потай, на него гайку и шайбу: сделать эдакую цангу. Потом цангу в обойму, разжимаем до полного расклинивания в канавке обоймы и дальше, используя приспособу выше выдергиваем. Такую цангу в домашних условиях сделать не трудно.

KSB всё правельно написал, и всё будет работать. Шарики набиваем с одной стороны, потом их равномерно распределяем, слегка фиксируем смазкой и больше не сдвигаем. Будут держать как миленькие. А то, что ты нарисовал, почти точ-в точь большой съемник из моего набора

Сообщение отредактировал Vlad: 23 Ноябрь 2007 - 12:08

[Felix]

А еще проще сделать и не надо парится с изготовлением съемника (это я видел у Одесских спортсменов ониже СТО Ямахи)- это к убитому подшибнику приверить (полуавтоматом) петлю с тонкой арматуры или еще чегото и дергай за петлю сколько угодно.

в домашних условиях этого естественно не сделаеш, а вот если двигатель или сам мопед притянуть на любое СТО там это можно легко и просто сделать, или же у них взять уже готовый съмник для таких вещей т.к. такие подшибники встречаються очень часто

и еще подшибники лучше менять сразу все 3 шт. даже если СКС то они не такие уже и дорогие

[Михалыч]

Да, только набор ведь у тебя, а эту цангу можно сделать своими руками
В любом случае ждем отчета о том, как решена проблема. Все очень интересно

[Vlad]

Михалыч (23.11.2007, 12:59) писал:

Да, только набор ведь у тебя, а эту цангу можно сделать своими руками
В любом случае ждем отчета о том, как решена проблема. Все очень интересно

Сделать то можно. Но по хорошему чтоб она работала, её есче надо правельно закалить.
А вот, не у всех отцы с термичкой работают.

[Михалыч]

Тут два варианта: или калить самому (что в принципе не сложно для одноразовой работы) или не калить вообще, а хорошенько развальцевать.

[Mitenka]

все ок,буду терь знать как снимать без сьемника(5грн заплатил за сьем,на одной мото фирме,де и ремонт есть),кароче береца ключ,вернее переходник(труба)на большие головки(типо от 14 и выше)зажимаеца крышка в редуктор,и одной из сторон(вроде та,в которую вставляеца переходник маленький,палочка а на нее головка)вставляеца в посадку и как бы начинаеца обжимаца,за 3 4 обжима-покрутки обойма вышла.Без визуального повреждения корпуса.Вот так вот)))
Пшол сеня на базар,за 15грн купил 203 подшипник проищзводства Москва(современный),закрытого типа(метал,не пластик),подобрали там и сальник к нему ,15 грн фирма NOK(говорит хороший) подшипник номера 6203(на NTN Orig так и было написано)тип говорит рабочии обороты до 30-35 тыс.
Пришол дамой ,сделал мини дырочки дрелем в заклепках(те что закрывают с одной и другой стороны подшипник,акуратно вытащил шилом.Он в смазке.Вобщем вал в морозилу,подшип на батарею,акурат с помощью дырки в стульчике,набил на вал(отлично зашол),патом вал с подшипом в морозилу,а крышку редуктора на печку газовую,соотвецтвенно все гуд вашло,патом и сальник задавил на место,сначала после того как запресовал,был маленький люфт,и норм крутился вал,спустя 30 мин,ето жесть,вал крутица с усилием не большим,люфта даже минимал нету.

Осталось тока 201 с картера вытащить.Там целый подшипник,как его вытащить?советуйте плиз)))201 он маленький который,на промежуточном стоит в картере.
В понедельник подгонят еще ССРовские 201 и 202.

Прикрепленные файлы

•  1.jpg (366,57К)
  Количество загрузок:: 389
•  2.jpg (292,73К)
  Количество загрузок:: 269
•  3.jpg (163,01К)
  Количество загрузок:: 252
•  4.jpg (277,79К)
  Количество загрузок:: 203

Сообщение отредактировал Mitenka: 23 Ноябрь 2007 - 17:20

[Vlad]

Mitenka (23.11.2007, 17:11) писал:

все ок,буду терь знать как снимать без сьемника(5грн заплатил за сьем,на одной мото фирме,де и ремонт есть),кароче береца ключ,вернее переходник(труба)на большие головки(типо от 14 и выше)зажимаеца крышка в редуктор,и одной из сторон(вроде та,в которую вставляеца переходник маленький,палочка а на нее головка)вставляеца в посадку и как бы начинаеца обжимаца,за 3 4 обжима-покрутки обойма вышла.Без визуального повреждения корпуса.Вот так вот)))

Очень интересно, но не очень понятно. Можно схемку?

[Mitenka]

Vlad (23.11.2007, 19:20) писал:

Очень интересно, но не очень понятно. Можно схемку?

Сори,))))зажимаеца в тески крышка редуктора)))и патом какбы обжимаеца по сторонам.шЯ будет схемка

сори за тупую схему)))как вышло на скорую
обьясняю
1---балда -ключ(ненаю как его назвать,но видима,а не видима 100 пудофф он под большие головки идет,вроде от 14,да нет,там он ваше здоровый)
2---крепление,там еще есть шарик как бы на половину торчящий(на всех переходниках есть,и маленьких тоже,он есче пружинит)
3---202 подшипник(вернее внешняя от него обойма)
4---203й
5---непойму для чего ето,какбы увелечиние целинда ключя,мож туда такой же переходник как под номером 2 идет?!ненаю

так вот, 5 попалось такого диаметра что без проблем вошло в посадочное,с небольшим зазором от обоймы(внешней),и зажав крышку в тиски,дядя вася какбы ожимал обойму,как закрутки открывают,раза 3-4 сильных движений и обойма в рукахс крышкой.

Прикрепленные файлы

•  123.JPG (28,25К)
  Количество загрузок:: 244

Сообщение отредактировал Mitenka: 23 Ноябрь 2007 - 17:31

[Mitenka]

Михалыч, а утя тоже подшипник на валу сцепления - 203 после полного остывания жестко крутился ?


:D вобщем проблема найдена,столь уникально-туговатого прокручивания(крутить мона но чуть с сопротивлением каким то не металическим)вобщем,сальник оказался чуть толще(на 1мм)и он чуточку касаеца подшипа,из-за етого и притирает.Демонтировать сальник уже не хоца,так все файно стаит,надеюсь притрецо.

Сообщение отредактировал Mitenka: 23 Ноябрь 2007 - 20:22

[Михалыч]

Не то слово: колесо останавливалось мгновенно.
Зальешь масла редукторного, прогонишь на вывешенном колесе на небольшой скорости вращения. Дашь остыть картеру. Потом проехать километров 50 на скорости не выше 40. Слить масло и залить новое. На старое масло обращать внимание: стружки быть не должно.

ЗЫ.: как сняли обойму тоже не понял… Уточни.

[pascha]

"Глухой" подшипник очень просто выприсовывается с помощью хлеба, да, да хлеба. Приготовить мякиш хлеба, как для рыбалки, с водой тщательно размять, затолкать в отверстие внутренней обоймы подшипника (для этой цели необходимо использовать вал редуктора, окуратно ударяя по нему молотком). Когда хлеб достаточно уплотнится в пространстве между подшипником и стенкой крышки, подшипник начнет свое движение наружу. И так до полной выпресовки.

[Vlad]

Mitenka (23.11.2007, 17:41) писал:

Сори,))))зажимаеца в тески крышка редуктора)))и патом какбы обжимаеца по сторонам.шЯ будет схемка

сори за тупую схему)))как вышло на скорую
обьясняю
1---балда -ключ(ненаю как его назвать,но видима,а не видима 100 пудофф он под большие головки идет,вроде от 14,да нет,там он ваше здоровый)
2---крепление,там еще есть шарик как бы на половину торчящий(на всех переходниках есть,и маленьких тоже,он есче пружинит)
3---202 подшипник(вернее внешняя от него обойма)
4---203й
5---непойму для чего ето,какбы увелечиние целинда ключя,мож туда такой же переходник как под номером 2 идет?!ненаю

так вот, 5 попалось такого диаметра что без проблем вошло в посадочное,с небольшим зазором от обоймы(внешней),и зажав крышку в тиски,дядя вася какбы ожимал обойму,как закрутки открывают,раза 3-4 сильных движений и обойма в рукахс крышкой.

Могу заметить, что способ варворский, и опасный для целосности крышки и особено, посадочных мест подшипников.
Но все хорошо, что хорошо кончается.

[Mitenka]

ет точно что все хорошо закончилось,реально крышка не пострадала,но чесно,внешне кажеца что в любой мосент,посадочного куска точно не будет.Папробую оставшийся 201 выпресовать по методу хлеба.Но честно чтото мало верица.Что реально помогало?Внутрению обойму как я понял не выбивать?!
вот есче пару фот,сеня впресовал новый 202,201 на руках но старый ще не изьят.Есче останеца сальник выходного вала(что на колесо идет)подобрать,и вроде с редуктором завязываю.

а ешо вапрос к Михалычю.Вынимал редуктор,у промежуточного вала две шайбы,одна с одной стороны,другая с другой(как и у всех у меня они есть),но шайбы которая стоит между 202 подшипом и шестерноей вала тот что на колесо идет,я не нашол.Не то чтобы потерял.А читаю мануал По Дио и на Екскизе своими глазами вижу шайбочку ету,что у меня нет.Что делать?

Прикрепленные файлы

•  123456.jpg (445,53К)
  Количество загрузок:: 1073
•  1234.jpg (446,23К)
  Количество загрузок:: 777
•  12345.jpg (258,62К)
  Количество загрузок:: 600

Сообщение отредактировал Mitenka: 26 Ноябрь 2007 - 17:41

[Михалыч]

Шайбу ставить обязательно: она предотвращает вытирание посадочных мест. Повторяю: ставить обязательно! Если у тебя не стоит и не потерял, возможно редуктор уже переберали до тебя и шайбу не поставили. Найди такую же и поставь. Вообще в редукторе лишних деталей нет

Сообщение отредактировал Михалыч: 26 Ноябрь 2007 - 19:42