Помощь
Тема закрыта
, она - зима - все таки грядет 
С каждым днем ездить становится все более не удобно, холодно и опасно. А значит все таки пришло время отправлять своего верного друга на заслуженные зимние каникулы
Для того, что бы верный друг спокойно и здоровый проснулся от зимней спячки весной необходимо его правильно к этой спячке подготовить.
Статей о консервации мототехники на зимний период в Нэте достаточно, есть много толковых. Но все равно возникают некоторые вопросы, ответы на которые попрошу дать опытных “консерваторов“. Итак, обзор и вопросы буду делать на основе рекомендаций (ИМХО, наиболее полных и толковых).
Консервация двигателя не самый трудоемкий, но ответственный процесс. Нанести непоправимый вред мотору может не только ржавчина, но и остающийся в камере сгорания и на клапанах нагар. Отслаивающийся и набухающий от консервирующих составов нагар может привести к механическим поломкам, раковинам, задирам и даже заклиниванию поршня. Рекомендации следующие: перед консервацией выжечь нагар добавив в бак полбанки VENTIL SAUBER (арт. 1989) фирмы Ликви Моли на 20 л бензина, проехать хотя бы 50 км на полученном составе. Это поможет удалить основные отложения из камеры сгорания и впускного тракта. Кроме того состав защитит всю топливную систему от коррозии за время зимней спячки. Оставшиеся полбанки VENTIL SAUBER можно оставить до весны. Следует помнить, что бак на зиму лучше заполнить под пробку. Чтобы сэкономить топливо, предотвратив его окисление и осмоление в процессе хранения в баке, а также для нейтрализации конденсата воды можно добавить присадку - стабилизатор бензина - BENZIN - STABILIZATOR (арт.5107). Стабилизатор следует добавлять в бензин из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива, упаковка 250 мл с дозатором.
Вопросы:
- нагар действительно может стать причиной поломки двигателя?
- насколько хорош описанный метод? Кто-то пробовал?
- есть ли другие способы избавиться от нагара, кроме вышеописанного?
Для предохранения очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта используется специальный аэрозоль MOTOR INNENKONSERVIRER (арт. 1420) (согласно другим источникам можно использовать «Силиконовую водоотталкивающую смазку для металла, резины, пластика» (Hi-Gear Silicone Spray) HG5501 или «Силиконовую смазку» (StepUp Waterproof Silicone Spray) SP5539), значительно более удобный в использовании, чем моторное масло, обладающий лучшей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. Способы применения на 2- и 4-тактных моторах несколько отличаются. На 4-тактных моторах средство распыляется в свечные отверстия при прокручивании коленвала кикстартером в течение 5-10 секунд. На 2-тактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Свечи заворачивают на место, закрывают вход в карбюратор и выход глушителя тряпочкой или полиэтиленовой пленкой, не давая влажному воздуху проникать внутрь при колебаниях температуры.
другой метод
отсоединить или снять корпус воздухоочистителя, завести двигатель и прогреть на холостых оборотах в течение 5 минут. Затем с помощью большого медицинского шприца или маленькой клизмы впрыснуть 10-20 млл двухтактного масла, применяющегося в системе смазки вашего мотороллера (мопеда). Так как двигатель может заглохнуть, эту операцию нужно производить на повышенных оборотах двигателя. Когда повалит густой дым и масло закончится, глушим двигатель и заглушаем входной патрубок карбюратора скомканным в шарик и промасленным кусочком чистой тряпки или чистого листа бумаги. Чтобы воздухоочиститель не потерялся, желательно поставить его на прежнее место. Затем листом промасленной бумаги обернем выходную трубку глушителя и завяжем веревкой или изолентой
Вопросы:
- то есть - если я правильно понял - воздухан и выхлопная снимаются, а впуск и выпуск закрываем заглушкой?
- второй способ похожий, только с использованием масла. Опять же - кто как это делал (если делал) и какой метод лучше?
Пустой топливный бак является мишенью для активной коррозии. Поэтому бак на зиму необходимо полностью заполнить (под пробку). Но по своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится и распадается на фракции.
Для предотвращения окисления топлива в баке в процессе хранения, нейтрализации конденсата воды и во избежание образования лаковых и смолистых отложений на поверхностях деталей системы питания следует добавить в бак «Стабилизатор топлива для бензиновых и дизельных двигателей, с SMT2» (Hi-Gear Fuel Stabilizer With SMT2 ) HG3330.
Входящий в состав стабилизатора синтетический кондиционер металла SMT2 создает на поверхностях деталей молекулярную защиту, блокирующую процессы окисления, трения и износа. Необходимо, чтобы в поплавковой камере карбюратора также находился бензин, смешанный со стабилизатором. Для этого перед постановкой на зимнюю стоянку следует сначала влить требуемую дозу стабилизатора, затем заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник.
Если не пользоваться стабилизатором топлива, то карбюратор необходимо освободить от остатков бензина. Это в свою очередь превращает его в мишень для активной коррозии, кроме того на некоторых мотоциклах слив бензина крайне затруднен, однако защитить осушенный карбюратор от окислов возможно при помощи того же MOTOR INNENKONSERVIRER.
Вопросы:
- кто-то пользовался стабилизаторами? Есть аналоги описанному?
- можно ли обойтись без этого даже не спрашиваю
Кроме того, следует смазать «Силиконовой водоотталкивающей смазкой для металла, резины, пластика» (Hi-Gear Silicone Spray) HG5501 или «Универсальной термостойкой синтетической смазкой, с SMT2» (StepUp High Temperature Synthetic Multipurpose Grease) SP1629 перья вилки и штоки амортизаторов, уделяя особое внимание местам активного трения штоков о сальники. На открытые для влаги участки тросиков и тяг управления тоже нанесите немного смазки. Следите, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.
Для защиты хромированных деталей от коррозии также следует использовать синтетическую смазку, например, «Синтетическую термостойкую проникающую смазку с SMT2» (StepUp High Temperature Synthetic Penetrating Lube) SP5559 или «100% силиконовую смазку-диэлектрик» (DoneDeal Silicone Dielectric Grease) DD6807.
Весной вы просто удалите смазку чистой тряпкой и заодно отполируете детали для блеска. Кроме того, для защиты хромированных деталей можно использовать «Полировальную пасту для хрома» (DoctorWax Chrome Polish & Protector) DW8317, содержащую комплекс химических очистителей и пассивирующих компонентов. Полировальная паста не только создает на поверхности хромированных деталей защитную пленку, но и удаляет уже существующий налет ржавчины и окисной пленки.
Вопросы:
- можно ли хромированные детали просто смазывать салидолом или покрыть аэрозольным воском, или все таки последовать совету и воспользоваться спецсредствами?
Так же как и двигатель, сам мотоцикл перед консервацией следует вымыть. Стойкую грязь сразу не отмоет даже KARCHER. Рекомендую воспользоваться химией: RACING BIKE CLEANER (арт. 1509) - экологически чистое концентрированное средство очистки мотоциклов. Кроме интенсивной очистки средство обладает антикоррозийной защитой длительного действия. Дополнительно защитить от коррозии отмытый и высушенный мотоцикл поможет аэрозольный состав Ликви Моли MOTOR-VERSUGELUNG (арт. 3327) - восковой состав для консервации мотора, высоковольтных проводов, шлангов, трубопроводов. Кроме отличного внешнего вида состав обладает исключительной защитой от влаги и пылеотталкивающим эффектом. Внимание: избегать попадания на лакированные поверхности.
Вопросы:
- судя по всему можно воспользоваться любым авто-шампунем?
- как еще можно защитить резиновые детали скута (патрубки, шланги, сальники и т. п)?
- как лучше консервировать шины?
Зимняя спячка ременного вариатора приводит к растрескиванию ремня, расслоению и, как следствие, обрыву при «весеннем» пуске. Избежать аварии поможет «Кондиционер и натяжитель приводных ремней» (Hi-Gear Belt Dressing) HG5505 или «Восстановитель приводных ремней» (StepUp Belt Tensioner, Conditioner & Cleaner) SP5536. Данные составы предохраняют ремни от высыхания и растрескивания, восстанавливают их эластичность и продлевают срок службы.
Вопросы:
- а не проще разобрать вариатор, снять ремень, ролики и хранить их отдельно?
- в этом случае как консервировать блок сцепления, ведущие и ведомые щеки вариатора?
Теперь аккумулятор. На зиму желательно снять его с мотоцикла и перенести в отапливаемое помещение. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то корпус аккумулятора может расколоться при сильном морозе, выпустить электролит, повредить внешность и проводку мотоцикла. Если техника будет храниться в отапливаемом помещении, при консервации достаточно отсоединить минусовую клемму аккумулятора. В противном случае за зиму аккумулятор «умрет» от саморазряда. Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 А•ч оптимальным током заряда будет 1,4 ампера (А) в течение 10 часов.
Вопросы:
- как правильно разряжать аккумулятор в домашних условиях?
- как в домашних условиях подзаряжать аккум и как контролировать ток заряда?
- как лучше всего поступать с электрическими разьемами, проводами, контактами?
- оставлять ли зимовать CDI или лучше его снять?
Так же хочется услышать советы, которые не описаны выше.
ЗЫ: Просьба без излишнего трепа и флейма - тема серьезная и животрепещущая, новичкам - типа меня - очень пригодится.
тока если это все по короче 
